所有都市精致女孩的衣柜里，或许都有一只大牌包袋。
这种兼具公开和私人属性的物品，从被拎到你手里的那一刻起，就超出了一款配饰的意义。它既是旖旎的少女梦，也是通向时尚殿堂的入场券，更代表了你的审美和品味。
上一辈70、80后的奢侈品消费者惯于仰视奢侈品。他们处在一个外部环境急剧变化的年代，内心的不安驱使他们急于跟上变化，而对奢侈品的选择往往在于彰显自身的社会地位和财富水平。
但如今的95后、00后不是。他们身处于信息获取便捷、消费文化丰盛的时代，早已成长为成熟的奢侈品消费者。
一些常见的变化是，70后、80后在二十岁还在认知并记忆奢侈品牌的名字，95后、00后在二十岁已经能熟练区分品牌的来源地和与之对应的法文、英文发音。
此外，轻奢、硬奢在他们心中有明确的层级概念，一个品牌属于街头潮牌还是传统奢品，有着鲜明界限。高溢价品牌对他们不再有纯粹的吸引，一个逐渐理性、愉悦自我的奢侈品新生一代正在崛起。
而这其中最典型的变化，是一线城市的年轻女孩们正在抛弃轻奢，转向传统意义上的硬奢品牌。
处于快时尚和传统奢侈品之间的轻奢品牌，在十年前中国中产阶级全面崛起的阶段，迎来了一个爆发性增长。
这一阶段里，Coach从经销商手中夺回控制权，于2010年在上海开设了中国大陆的*家旗舰店。同年，Tory Burch一口气在中国投资建立了10家独立店铺。
次年，诞生于美国的轻奢品牌Michael Kors（简称MK）进入中国市场，他们与早前已经入场的Furla等轻奢品牌一起，共同构筑起中国的轻奢品牌城墙。
2016年，时任Michael Kors亚太区总裁的李达康在一次采访中谈到，MK进入中国的时机刚刚好。如果2005年进入，在传统*奢侈品的黄金年代，消费者只愿意买有大logo的奢侈品牌，轻奢未必能得到足够青睐。
和他料想的一样，2010年之后成长起来的中产阶级，让兼具设计感和性价比的轻奢拥有了巨大市场。麦肯锡也在2017年的《中国轻奢市场面面观》中指出，当时的轻奢消费占中国整体奢侈品的36%，历史增速超过重奢（硬奢）。
但这一趋势很快发生变化。
当95后、00后在这几年迅速成为比肩上一辈的奢侈品消费群体时，他们对奢侈品的*感知，已经从品牌历史、精湛工艺等转移到价格。
43.9%的00后对奢侈品的*认知是价格昂贵，其次才是品牌与工艺，而只有29.3%的00后受访者认为时尚流行是奢侈品的第三特征。在Vouge Bussiness和虎嗅联合发布的《年轻人奢侈品消费分析观察》中，来自132个城市中的80后至00后奢侈品消费者给出了这样的回答。
这也意味着，年轻人入手人生中*只大牌包袋的价格基线，随着他们对价格的接纳程度而水涨船高。
消费能力的提升自然是初次入手奢侈品价格线提升的底气。父母愿意助力90后群体的奢侈品消费，成为重要年轻人敢于大胆买买买的因素。
麦肯锡全球研究院的估算结果表明，中国中上收入家庭父母每月至少会补贴90后子女4000元人民币，几乎相当于他们个人收入的一半。
这4000块有多重要呢？举例而言，在LV没涨价之前，一个经典款的托特包入门级价格也没超过一万元，而Burberry今年大火的公文包mini版本也定在9400元。如果父母能够补贴4000元左右的话，年轻人自己承担的部分可能就在5000左右。
MK在2016年之前做过一个数据研究，许多女性在购买一个超过五千元的单品时会考虑很久，因为五千元以上可能（就）是一种投资，这个消费门槛就叫做Sweet Spot（价格甜蜜点）。所以MK的产品大多数价格定位在三千到四千元。
这就是为什么，如今MK的定价策略年轻人未必会买账。较低的价格基线会影响消费者对于品牌稀缺价值的感知，这也是这几年包括LV、Chanel在内的硬奢品牌频繁涨价的原因，仅仅在去年，LV明显的调价行为就达到了3次。
如今，更多的轻奢品牌正在被一线城市的年轻消费者中遭受挑战。
2020年，MK品牌的母公司Capri Holdings卡普里控股发布年报，数据显示，2020年财年，MK在北美、欧洲和亚太区的营收均在下滑。
集团并非不了解MK的困境。Vogue Business报道指出，2019年8月，在2020年财报统计截止前的半年，母公司卡普里控股集团就下调了对MK的销售预期。
而在整个2019年，卡普里的股价也曾遭遇过一次高达16%的下滑，资本市场对其的信心，似乎不太稳固。
而在终端消费者层面，当MK、Coach等轻奢品牌以更多的频次出现在奥特莱斯、大卖场等批发（wholesale）等渠道时，品牌位于核心商圈或交通要道的城市旗舰店和购百中心店，已经不能支撑其品牌形象的高贵。
尤其当中国大妈们浩浩荡荡地杀入奥特莱斯，人手一个托特或锁头包时，年轻的都市女孩根本不能接受和大妈们共享同款。
除此之外，MK、Coach等轻奢品牌在折扣力度上一如既往。尤其在双十一大促中，1000元左右的基本款让更多三四线城市的消费者涌入这个市场。
由于轻奢品牌价格的可接近性和更多低线城市消费者的涌入，身处一线城市的年轻消费者往往会此过程中稀释对品牌价值的认知。
即使是成长于三四线城市的小镇女孩，在一线城市待上一两年后，也不能接受满是字母印花的Coach部分手袋。一位25岁的女孩告诉吴怼怼工作室，「我宁可花1万多去买Gucci、Burberry，也不想买大妈们的同款买菜包，因为实在太丑了。」
这种对设计丑的判断也同样延伸到MK旗下的包袋上。密密麻麻的铆钉和饱和度过高的色彩，劝退了一大波年轻人。
普通的中国消费者们对品牌的认知，往往形成于高频出现的单品和基本款。和专业懂行的时尚分析师，或熟悉潮流设计的KOL不同，他们并不能准确区分品牌旗下定位不同的产品线。
这就好比，他们见惯了大妈手中满是字母印花的Coach，就很难联想到品牌仍有高端线。同理，认为MK扑面而来一股「美式乡土气息」的消费者，并不知道自己看到的可能只是MMK。「实际上MK的高端线，我去看秀的时候，感觉还是能touch到我的。」资深时尚分析师Jo对MK表示肯定。
即便如此，更多细节似乎在不经意间透露出一个信号，轻奢在中国一线城市，的确呈现出疲软。
在广州太古汇，Coach店铺从原先的2楼被移到负一楼，在上海静安嘉里的一层，一走进MK，接近四分之一的区域都在打折。
去年，Coach的母公司Tapestry和MK的母公司Capri都在大规模裁员和打折，这在疫情之下或许可以理解。但消费者一进入店铺的观感不佳，就不能找借口了。
走进购百中心的品牌门店，sales一上来就告诉你，我们今天有很多折扣，你会本能地对品牌产生「正在衰退」的观感。而当美国沙漠奥莱的Coach定价几乎全场五折时，你会更加认为这是一场屯白菜式的狂欢。
折扣可能稀释品牌价值，但同时也在促进销量。
最新年报显示，MK品牌收入占据整个集团总收入的75%左右，是妥妥的现金奶牛。尽管数据没有具体披露旗下高端线MK Collection和轻奢线MMK的分别营收，但母公司有明确的目标，他们希望MK成为一个更加盈利的品牌。
折扣之外，批发业务可能也让消费者怀疑MK是否有资格位列轻奢队伍。
华尔街投行伯恩斯坦Bernstein分析师认为，相比之下，尽管Coach母公司Tapestry和MK母公司Capri都受到了美国批发渠道客流量下降和百货商店普遍打折的影响。但Capri卡普里的情况显然更糟。
目前，MK在全球拥有839家零售门店（包括直营和特许经营）门店，以及2982个批发渠道。
但Michael Kors的管理层一直不愿意大幅减少已经体量较大批发业务，一方面这削弱了消费者对品牌稀缺程度的感知和品牌价值的判断，另一方面，相较Coach而言，这导致MK在重建品牌资产方面进展较小。
一个更严峻的挑战是，十几年前，在*次提出轻奢侈定义，现任MK母公司集团亚太区总裁的李达康或许没有想到，年轻消费者对MK的想象力愈加缺乏——「一提到MK，就觉得只是一个卖包的。」
但Coach不是。时尚分析师Jo具体解释了这种差异。
Tapestry集团这几年运营Coach时，实际上把其打造成了一个覆盖多场景生活方式的品牌。「你尤其可以看到一些95后愿意去买Coach的成衣和鞋子，还有手表、钱包等配饰，而且这几年，Coach的确是做出过很多爆款的。」总之这是一个品类更丰富、更潮流时尚的品牌。
而在母公司收购Kate Spade之后，Coach的元素也趋于热烈和大胆。对Tapestry集团来说，旗下三个品牌中两个品牌都在主打年轻化，消费者也自然能嗅到更多新潮的气息。
但MK在这一点上，相对乏力。从母公司的品牌构成上，Versace是硬奢，定价较高客群年龄也偏大，Jimmy Choo最出名的品类是鞋，很多女孩与其的初次接触都是在婚鞋这个契机，年龄自然也不会太低。所以更年轻的消费者，也是有可能会对其产生「不那么年轻、潮流」的误解的。
再看店铺陈列，不同于Coach将各品类穿插式地排列，MK的店铺单层多以同一品类为主。比如位于上海的静安嘉里门店，一楼所见之处几乎被包袋占据，很难寻觅其他。
店铺陈列的确会影响年轻消费者的判断，所以奢侈品行业还有橱窗陈列设计师这样的职位。最基本的，要做到摆放有序，重点突出。其次，设计美学也要有所渗透。
关于这一点，李达康本人也曾谈到，奢侈品的线下门店是「教堂」，带给年轻人品牌故事和浸入式体验，而线上门店是「饭堂」，这才是抓取流量和收割变现的地方。
如今看来，李达康对线下门店的重视，在MK店铺落地时，似乎没有到位。
Bernstein分析师认为，一个拥有多个品牌的并购集团，市场对其的评价和感知很大程度上取决于核心品牌。这就是为什么一旦消费者对MK的认知出现动摇，集团很难不受其影响。这也解释了为什么卡普里的股价这几年会波动甚至下滑。
麦肯锡《中国奢侈品报告2019》中指出，2018年90后在奢侈品上人均花费2.5万元，与他们的父辈（65后、70后）相当；BCG也在《2020年奢侈品概览》中认为，到2025年，千禧一代将为奢侈品市场贡献约50%的份额。
包袋仍然是消费者购买奢侈品时的*，但年轻的都市女孩们，已经开始与轻奢相行甚远。
