造品牌不如买品牌？中国企业掀起全球奢侈品并购狂潮

　　“带货王”杨幂或许没有想到，因她大热的法国轻奢品牌Sandro，控股者居然是中国山东一家民企。

　　除了Sandro，同样拥趸者众的法国品牌Maje，也是这家名为“如意”的山东纺织企业的囊中物。其最近的一次动作，是在今年二月收购了瑞士奢侈皮具品牌Bally，市场传言，Bally标的价格约为7亿美元。

　　事实上，如意集团，只是中国企业出海渔猎大船中的一艘。Bally事件后不久，复星国际高调收购了法国高级时装品牌Lanvin。

中国消费者对奢侈品的“买买买”早已名声在外，如今，中国资本对奢侈品牌的“买买买”，同样出手果敢、毫不逊色。

走，出海去

　　据业内人士透露，母公司JAB去年八月正式宣布启动出售Bally程序时，最初竞购名单上并无山东如意。不过，中方资本并没闲着，复星国际、七匹狼、赫美集团全都出现其中。

中国民企海外竞购奢侈品牌势头之强、决心之大，在收购Bally一役上可见一斑。

　　入局者皆非新手。

复星集团，2011年入股希腊珠宝集团Folli Follie；2013年入股美国高端针织品牌St John Knits和意大利奢侈品男装Caruso；2014年收购德国时尚品牌Tom Tailor 23%的股份。2018年开年，除收购Lanvin外，复星旗下公司还拿下了奥地利高端内衣品牌Wolford。董事长郭广昌曾在央视节目上表示，集团一度意欲收购Prada和Moncler。

　　似乎是为了彰显布局海外奢侈品行业的决心，复星更是在近期成立了时尚集团，管理复星的相关资产及寻找投资各类全球品牌的机会。

　　赫美，这家靠仪表研发制造起家的中国企业，2013年以钻石珠宝行业为切入点收购每克拉美后，于2016年正式进军时尚业。去年7月，他们收购了从事全球奢侈品牌服饰授权零售业务的上海欧蓝100%股权；8月，斥资5.6亿收购拥有Armani、Hogan和Dolce&Gabbana等多个奢侈品牌代理权的温州崇高百货100%股权；10月，以8亿现金收购彩虹集团旗下四家子公司各80%股权，获得包括Armani、MCM、ESCADA、Versus、Versace等多个国际大牌的运营管理权。

　　四月内布局数百家门店、拿下数十家国际品牌，被业内称为“收购狂人”的赫美，不负此名。

七匹狼，尽管其国内二三线城市的专卖店常与盐酥鸡门店比邻，但海外之路却洋气异常。去年八月，这匹“狼”成功傍上“老佛爷”，以3.2亿元人民币投资获得Karl Lagerfeld（国内俗称“老佛爷”）大中华地区的商标使用权。而Karl Lagerfeld本人，则被全球时尚界人士视为宗师级人物。

　　尽管中国土著与欧洲贵族的联姻引发了时尚人士哀嚎一片，但从不缺席米兰时装周的七匹狼，无疑在与国际时尚接轨的道路上再次彰显了野心。

　　最后入局的山东如意，前身为成立于1972年的济宁毛纺织厂。早在2010年，如意便开始海外收购，首战即成为日本成衣巨头RENOWN*大股东；六年后，如意再次发力，斥资13亿欧元收购拥有Sandro，Maje和Claudie Pierlot的法国时尚集团SMCP的70%股权。

　　虽然彼时Sandro，Maje正因杨幂等明星的青睐而大热于社交网络，但对于此前市场估值为10亿美元的SMCP而言，如意集团仍不免有冤大头之嫌，因为按照公允估值，其控股价格至少溢价120%。

　　去年3月，如意再下一城，以1.17亿美元的价格收购英国百年奢侈品牌Aquascutum；11月，以22亿港币控股香港高端男装集团利邦；同月，又以1650万美元的价格成为创新成衣设计制造商巴吉尔集团*大股东。而如意毫不掩饰这一风向，其官网称：“过去十年，如意将重心转向全球资源配置。”

如意掌门人、人大代表邱亚夫日前在全国两会上透露，该集团目前已拥有了30多个国际品牌及覆盖110个国家地区的5000个品牌门店，并笑称：未来中国的时尚之都很可能出现在孔孟之乡山东。

　　不得不提的另一位出海“勇士”，是深圳歌力思。这家品牌知名度甚微的本土服装商，自2015年起，相继收购了德国女装品牌Laurèl、美国轻奢品牌Ed Hardy、法国设计师休闲品牌IRO，又在去年以3700万元的价格获得美国华裔设计师品牌VIVIENNE TAM中国大陆运营权。

毋庸置疑，欧洲企业称霸的奢侈品市场上，悄然崛起的中国竞争者表现出的气魄和胆量，如卢浮宫前跳广场舞的中国大妈一样，对贵族的眼球和心脏进行着双重打击。

狂买一万亿

　　麦肯锡《2017中国奢侈品报告》中称，中国消费主力军在全球奢侈品上一掷千金，备受业界瞩目。

放眼全球，中国消费者为*的奢侈品消费群体，占比超3成。2017年中国奢侈品销售额达人民币1420亿元，较2016年增长约20%，创下自2011年以来*增幅。

　　这份报告预测，中国消费者仍将是全球奢侈品市场增长的*引擎之一，2025年中国富裕人群将买下全球44%的奢侈品市场，也就是1万亿人民币的贡献值。

　　贝恩公司的《2017年中国奢侈品市场研究》则指出，政府进一步促进鼓励国内消费、对代购加强管控，以及*奢侈品品牌开始积极调整国内外市场的价差，是中国内地奢侈品市场反弹的主要动因。

纵观欧洲LVMH等知名奢侈品、时尚集团，无不是通过不断并购实现成长。庞大的利润和资本的持续循环，是奢侈品集团的核心驱动。

　　奢侈品牌Gucci的母公司开云集团2017年财年销售额破150亿欧元，净利润同比大增120%至17.8亿欧元。令人艳羡的利润和净利率，是中国企业趋之若鹜的重要原因，能在其中占据一席之地，无论从经营或投资角度来看，都不失为一笔好买卖。

　　更何况，国际大牌的影响力之大，早已令走消费路线的国内品牌生存空间备受挤压。就在刚刚结束的两会上，邱亚夫在山东团发言时称：“中国生产的衬衫只卖110元，而国外品牌卖到8000元；国内生产的西装500块钱出去，外国的西装能卖到5万，这就是品牌的差距。”

　　因此，如意集团在过去10年将重心转向全球资源配置。这一如意算盘打得很清楚，要通过收购国际大牌，在其基础上培育研发中国自己的品牌，以整合时尚资源。

　　邱亚夫的宣言就极为高调，他表示：“海外收购，就是要让大牌为我所有为我所用。”

救世主，还是接盘侠？

　　政策利好也是民企海外“大撒把”的重要因素之一。

尽管2017年中国对外投资受到强监管，但随着中国经济增长的驱动从投资转向消费，消费领域的境外收购并未受过多影响。

　　何况，还有一带一路政策加持。

　　去年八月，商务部发言人明确表示，商务部将深入推进境外投资管理体制机制的改革，努力做到“三个确保”。其中之一，就是确保“一带一路”建设顺利推进。

奢侈品收购的主战场，正是在“一带一路”的欧洲段内。

　　汤森路透发布的《2017年中国并购交易报告》指出，尽管今年以来中国海外并购交易下降37%，但”一带一路”沿线地区并购交易金额创历史新高，达461亿美元，已超过2016年全年305亿美元的总金额。

　　而对于一些海外奢侈品牌来说，过去数年发展之路并不顺畅。尤其是欧洲品牌，债务危机导致宏观经济形势恶化，消费意愿、能力双重降低，电商数字化又带来一定程度上的冲击，以至于其表面风光，但度日艰难。

　　如Lanvin，从2012年后一直在走下坡路，2016年全年其销售额进一步大跌，出现该公司十年来首次亏损；而Karl Lagerfeld在中国的品牌宣传并不深入，产品推广力度也稍嫌不够。因此，接受中方入股或出售控股权，在中国企业的加持下进一步开拓并深入中国市场，未必不是好选择。

　　另一种境况则有所不同。如SMCP在被如意“招安”前，已然可以上市。如意的入股，更多的是以中国金主的身份，带来更大的中国市场发展潜力，公司估值由此水涨船高。

而在被如意收购后的2017年上半年，SMCP手中的Sandro、Maje、Claudie Pierlot亚太地区的销售额增长了51%。2017年10月，SMCP在法国巴黎泛欧证券交易所上市，折算市值将近120亿元人民币。

　　同样，对于每年全球近一半商品被中国消费者买走的Bally来说，眼前这场交易，更是令其未来发展充满更多的可能性。“下嫁”给七匹狼的“老佛爷”，其本人也意识到中国消费群体潜力巨大，近几年颇为重视在中国的发展。对于外国大牌而言，试图扩大在中国市场的消费群体，经验丰富、信誉良好的本土企业，无疑是重要抓手。

　　郭广昌就曾在采访中表示：“品牌看重的更多是复星国际化布局和中国丰富的资源与落地能力。外国品牌在中国及亚洲发展，复星可以提供非常多的协同和帮助。”

殊途同归

　　细数竞购Bally的中国资产方的海外竞购之道，不难发现，尽管都是“买买买”，出手路数却颇有不同。

　　从收购方式上来看，一种以如意、七匹狼为代表，以战略入股或全资形式直接收购品牌；另一种则以赫美为代表，在渠道资源上进行布局。

　　二者各有利弊。前者可提升中国资本的国际声誉，但收购后的经营管理难度不小，对经销商渠道的控制力也相对较弱；后者从渠道入手，成本低、资产轻，看起来更为务实，但苦于对品牌方的约束力较小，一旦品牌方策略失误，赫美的风险与压力也随之增大。

　　*种模式中，又分两种不同方向。

　　一种如山东如意，走的是产业链上游到下游的纵向发展路子。

　　多年来，如意深耕服装纺织行业产业链上游，旗下两个板块的业务分别为毛纺织行业以及服装业，拥有从原料、纱线、染色、面料，到织造、缝制生产等一整条产业链。如意是中国制造的典型代表，也是世界上*一个销售额超过100亿元的传统纺织企业。

消费升级背景下，上游企业面临市场低迷、产能过剩的压力，从供应商向奢侈品牌的转变，可看作是如意拓展新的增长点的转型之路。

　　一种如七匹狼，选择的是平行拓展的战略。其在国内已经形成比较成熟的男装品牌，去海外并购女装品牌或其他产品线，作为原有品牌的补充或升级。

　　当然，还有复星这样专业的投资机构。除自己进行投资外，复星还被越来越多中国服装企业找上门来联合，进行海外收购。复星也坦言，其资本运作能力和海外并购经验，正好为多数传统产业公司所需。

迷雾般的未来

堪称疯狂的海外并购，究竟是一种毫无理性的疯狂，还是中国品牌以曲线救国的方式走出去的必经之路？显然，隐身于大牌背后的中国企业，还没有给出明确的答案。

　　“通过资本的力量将国际时尚资源为我所用，是中国服装行业追赶国际水平的*路径。要想知道如何做好时尚品牌，必须找到时尚的源头，所以如意在法国、意大利、英国、日本做了一系列并购。”邱亚夫这样阐述其频频并购的逻辑。

　　但显然，国内品牌频频的出海并购欧洲奢侈品牌，也遭致了不少的质疑。

那些被中国企业收入囊中的奢侈品发展如何，隐藏在其背后的中国买家得到了怎样的助益？在业内人士看来，这两个维度才是判定收购是否成功的标尺。

　　以如意集团为例，在其资本助力之下，SMCP于2017年10月20日成功登陆巴黎泛欧证券交易所，估值超20亿欧元。在德勤发布的“2017年全球奢侈品*”榜单中，如意控股旗下的SMCP、Renown分别位列51位、58位，如意控股也是该榜单上*通过控股进入服饰类奢侈品*的公司。

　　但即使如此，与如意集团当初并购时的估值，也还有一定的差距。披露的数据显示，如意集团并购SMCP时，后者的估值就已经虚高至140亿人民币以上。值得一提的是，并购SMCP股权价格，相当于如意集团过去一年净利润的200余倍。而如意集团的当下市值，尚不足50亿元。

　　与如意集团相比，以57亿接棒Teenie Weenie的维格娜丝更让外界忧虑，要知道，维格娜丝自身市值只有38亿元人民币。在上市后，其净利润更一路下滑，短期难言乐观。据路透社报道，这笔收购对于维格娜丝来说是一笔巨额投资，其为Teenie Weenie付出了颇高的溢价。

有资料显示，这些来自国内A股的上市公司，大都是通过举债、借贷或增发等途径所筹措的资金进行并购。这种内融外购或内保外贷的并购之路，已经引起了业内人士的关注。某种程度上，其对资本市场无疑是一种抽血行为。

　　而另一方面，并购方所希冀的宏伟版图，并不能够在短期内转化为对本土股东的回报。而且，在消费升级和新零售的背景之下，对于并购品牌的后续整合、落地，仍面临着巨大的资金缺口。

　　在中企并购国际品牌方面，有吉利并购沃尔沃这一堪称教科书般的案例，也有联想并购摩托罗拉手机业务后的无奈折戟。至少在奢侈品牌领域，尚无一个成功案例可供参照。

　　与此同时，对新购品牌的整合消化和后续管理，则是中国买家们所面临的当务之急。业内分析人士认为，中国本土的买家们在品牌文化、投后管理还缺乏一定的驾驭能力，对并购的后续前景，也持观望态度。

　　客观而言，中国制造长期以来一直被诟病为“低端”，即使是本土的消费者，有时亦对此颇有微词。

　　所以，当那些欧罗巴风情的西域品牌成为中国资本下的依附者之后，还会否像此前一样趋之若鹜般甘为拥趸？这些，都是值得中国的资本买家们深思的问题。

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